[renatoa]

Big "boi" incepe sa fie scos in lume...

Si a fost azi si o prezentare live, din pacate prea lunga si lalaita... asa e stilul tipului...
Dar pentru cine il bate gandul la 1 kg, e util de vazut interiorul, la tabla goala, sa stie la ce sa se astepte

[emoka]

In functie de ce mai ai/nu ai , prin casa, si adaptorul de rasnita manuala la electric poate fi o scula utila.
Daca ai o rasnita manuala chinezeasca, sau Comandante, orice altceva decat Kinu, as zice ca poate schimba perspectiva mult in bine.

Inițial așa m-am gândit - dar am avut dubii referitoare la compatibilitatea dintre râșniță și adaptor - am Kinu.

[alin1970]

Foarte bun pretul !
Sky V1 este cel mai bun ! Este fiabil, iar cu adaptorul si aplicatia lui Renato aveti si grafice si se poate lupta de la egal la egal cu prajitoare mult mai scumpe. Este usor de reparat si piesele inca se gasesc si sunt ieftine.
Ar fi bine sa comandati si o lampa de rezerva pentru zile negre.

[Entertainer]

Domnu' Renato, doresc și eu să modez jucăria mea v1.

[alin1970]

Pentru a nu fi gresit inteles
Sky v1 este foarte ok pentru mine. Dar Itop nu va trimite si un chinez mic care sa.prajeasca in locul vostru. Graficele ajuta dar nu prajesc singure. eu sunt doar un incepator care a migrat de la Jakobs si Nespresso. Nu am stiut nimic despre prajire. Nu sunt pretentios si am baut tot ce am prajit. Nu stiu cate floricele si curcubee pe cerul gurii am pierdut astfel, dar eu sunt multumit de Sky v1.

[danrogo2001]

Un astfel de dispozitiv numit "Motor Controller PWM Adjustable Speed Digital display encoder duty ratio frequency MAX 15A ZK-MG" de pe Aliexpress, alimentat cu 24 de volți din prăjitor și să comande motorul, nu ar fi o soluție ok pentru micșorarea vitezei tamburului?
Este necesară reducerea vitezei tamburului, ajută în mod real?
Link 1
Link 2, cu 5 lei mai scump, dar și mai puternic.

[renatoa]

Ambele cutii sunt acelasi lucru.
Exista si in tara chestii similare, chiar mai ieftine, dar fara afisaj:
https://www.optimusdigital.ro/ro/electro...e-5-a.html

Varierea vitezei tamburului, in sine e utila, daca nu afecteaza alte functionalitati.
Mai important as zice ca e util sa intelegem la ce ajuta schimbarea vitezei, mai exact scaderea, in cazul acestei masini.
Nu este cazul obtinerii unei prajiri mai uniforme, sau un transfer mai bun al caldurii, ca la un tambur clasic, unde chiar exista un tuning al rpm-ului... ci doar pentru diminuarea numarului boabe arse, carbonizate.
Acestea apar datorita miscarii prea saltarete a boabelor la viteza din fabrica.
Situatia acum este ca in tambur avem miscare de tip "cataracting", conform stadiilor de mai jos:

   

Ideal ar fi sa o reduci pana la stadiul de cascading.
Acele varfuri care se desprind din gramada principala si sar in sus, ajung pe lampa, si le vei gasi in tava arse carbune.
Exista video-uri pe FB-ul de Skywalker, unde se vede clar cum sar boabele in sus, dar le poti vedea si la tine daca te uiti prin deschizatura de incarcare, se vad clar la lumina lampi cum sar in sus ca popcorn-ul.
Nu sunt mai mult de 4-5 boabe la o prajire, dar cei mai pretentiosi ar putea spune ca arderea lor va altera gustul la toata sarja.
M-am jucat si eu cu asa ceva si pana la urma l-am lasat pe direct.
Apare dezavantajul mai important ca la turatia la care nu mai scare nimic, cam pe la 40 rpm, scade cuplul asa de mult ca te posti trezi ca se blocheaza tamburul daca ai boabe mai mici care intra prin fantele decupate in el.

Daca e sa o faci ca lumea, atunci pui din start un motor cu raport mai mare la angrenaj, adica mai lent, in plaja 40-50 rpm.
Raportul mai mare aducand si avantajul ca il face si mai potent, spre deosebire de reducerea tensiuni, care il vlaguieste.

---

PS: orice analogie referitoare la turatia tamburului cu masinile cu tambur adevarate, comerciale, va fi eronata.
Acolo nu exista o lampa fierbinte in interiorul tamburului si cerintele sunt altele, ca sa ai cat mai multe boabe in aer, intr-o stare de levitatie permanenta, contact maxim cu aerul si minim cu tamburul, care e incins.
Aici tamburul e doar o metoda de amestecare, si e mai rece decat boabele.

[danrogo2001]

Astept să-mi vină și mie prăjitorul să mă joc cu el.
Probabil ca mai conteaza și cantitatea de cafea verde prajită la o șarjă.
Eu cred că voi praji in sarje de 333 grame și 400 grame, în funcție de cum cumpar cafeaua, la 1kg sau 2 și să se dividă exact ca să nu rămân cu resturi.
E bine deci de știut că în cazul unui upgrade de motor, poate fi unul și cu turație mai mică și mai puternic, asta cu condiția să nu consume cu mult mai mult și să poată fi alimentat de sursa aia de 2 Amperi a prăjitorului.

[renatoa]

Conteaza si cantitatea, vezi video-urile de care ziceam, sunt facute la 250-333-400 si 500g... la toate ai ... eruptii solare

Nu creste puterea consumata de motor de la sine, daca nu i se cere.
Din contra, la acelasi cuplu, daca scade rpm, puterea mecanica livrata de motor la ax va scadea...
Cuplu = Putere / rpm
Iar cuplul este determinat (in principal) de raza tamburului si incarcatura, care raman aceleasi si daca schimbi motorul.

---

Pentru cei care nu au FB, sau timp de privit, o captura din experimentul pomenit, la 60 rpm si 400g.
Se vede clar cat de multe boabe sunt aruncate pe lampa, dintre care macar 1-2 raman agatate si se ard.
Nu contactul instantaneu cu lampa le face rau, ci ca se agatza in decuparile tecii de protectie.

   

[danrogo2001]

Comandat joi si a venit marti, fara taxe vamale, ca a venit din Germania. 

[renatoa]

Bun venit in gasca !
Suntem aici pentru orice intrebare.

[danrogo2001]

Multumesc Renatoa.

Maine bag prima sarja, mai am niste Honduras de la bestcoffee. La heat gun chiar a iesit misto, sunt curios cum va fi la Skywalker.

[renatoa]

Manual sau automat ?
Indiferent de mod, eu as zice sa simulezi un ciclu complet cu masina goala, ca sa te acomodezi cu toate butoanele si manevrele.
Si musai preheat pe manual, cu % la aer jumate din cat ai la putere. 80-40, 70-35, pe aici...
Nu il lasa sa isi faca el de cap cu 100-20%

[danrogo2001]

Da, da, am citit cam tot de pe aici, am inteles faza cu ventilatia insuficienta si rezistenta turata la maxim.
Azi am avut putin timp si am facut o preincalzire pe manual, dar am ajuns doar pana la 150 de grade si apoi i-am dat racire ca urma sa plec de acasa.

Probabil ca o sa incep pe manual.
O sa fac o preincalzire la 220 de grade, cu Heat=60% si Fan=40%
La introducerea boabelor o sa-i dau Heat=70% si Fan=65%, ca la programul automat de "spalate"
Si pe la 150 de grade, la Dry End, o sa incep in pasi de 5%/30 sec, sa reduc Heat si sa cresc Fan
Dupa aparitia FC, o sa incerc sa prajesc pana creste  temperatura boabelor cu 8 grade, as vrea sa iasa ceva Light, intre timp sper sa  am timp sa folosesc si "lingurita" de testare, ca sa vad cum arata boabele.
Racirea o voi face extern ca am o sita destul de rara si un ventilator sub ea, care sufla in sus.

[renatoa]

Apropo de intentiile tale... nu prea s-a postat aici prea mult pe tema asta... desi era cazul... dar in ultima vreme, in urma schimbului de experienta intre cei care utilizeaza acest prajitor si au ajuns sa il inteleaga mai intim, s-au conturat cateva idei destul de divergente fata de modul cum sugereaza fabricantii ca ar trebui folosit, adica modurile auto.

O prima idee ai fi ca nu e cazul sa il incingi asa de puternic, pentru ca nu are rost, totul in interior e destul de subtire ca sa acumuleze caldura substantial.
Nu l-am mai dus la 200 grade in preheat ... nici nu mai stiu de cand... 180-190 este plaja unde incep majoritatea prajirilor.
Ca sa compensez aceasta scadere, putin inainte de TP scad aerul la 45-50%, care ajuta mai mult la acumularea initiala de caldura in boabe decat o incarcare la +200 grade.
Nu scad aerul din start, imediat dupa incarcare, pentru ca vreau sa fie ventilata cat mai bine sonda, ca sa am un TP cat mai jos, apropiat de cum este normal, cat mai aproape de 100 grade, nu peste 120 grade cum se intampla in skywalker de regula.
Ventilarea sondei este practic singura metoda de a scadea TP semnificativ. Puterea nu o influenteaza deloc, pentru ca intre sonda si lampa se afla trier-ul, care ii face o umbrire strategica, iar transferul prin atingerea boabelor este undeva spre nesemnificativ.
O a treia masura dedicata aceluiasi scop, scaderea TP-ului, este intarziere introducerii la loc a paletei de incarcare, cam pana cand citesc pe display 120 grade, sau timpul de 45 secunde, care din aceste doua evenimente se intampla mai repede. Tot in scopul supraventilarii sondei am adoptat si aceasta masura.
Dupa introducerea paletei imediat scad si aerul la 45-50%, si mai cresc puterea un pic.

Aerul incep sa il cresc dupa minutul 2, cand incepe serios uscarea, si avem aburi de evacuat, avand ca tinta sa ajung la cei 65% default de fabrica cam in jurul DE, +/-

De la DE incolo decurge cam cum ai descris si tu.

Adaug si un tabel cu punctele in care am schimbat puterea sau aerul, al unei prajiri recente de Costa Rica, cea mai apropiata de un Honduras care o am prin casa.

8 grade peste FC te va duce in medium... prajirea asta de mai jos are 8 grade peste FC, dupa cum vezi in tabel, FC185, DROP 193, si a rezultat 14.4% scadere la prajire ... 333in 285out
Light am sub 6 grade peste FC, cel putin dupa proba cantarului... dar si papilele tot cam asta zic.
Poti extrage 15 grame cu lopatica la FC+4 grade, sa ai de un cupping, eu zic ca o sa iti placa cel mai mult... cel putin eu acolo am gasit punctul optim... dar asta nu inseamna ca asa prajesc de regula, prea multa aciditate daca o scot asa aproape de FC.

Ignora coloana ET in tabel, sunt niste valori de diagnoza. Sper sa iti fie de folos.

PHP Code:

Time1 Time2 BT ET HTR FAN Event
00:02 00:01 185.28 -14.82 50 65 CHARGE
...
00:30 00:29 124.65 6.22 60 65
...
01:00 00:59 104.59 1.88 70 45
01:12 01:11 104.44 1.54 70 45 TP
01:13 01:12 104.49 1.35 70 45
...
01:35 01:34 107.02 1.04 75 45
...
01:58 01:57 111.48 0.65 80 50
...
04:36 04:35 147.88 0.34 80 50
04:37 04:36 148.04 -0.04 80 55 Dry End
04:38 04:37 148.39 -0.18 80 55
...
04:49 04:48 151.08 -0.05 80 65
...
05:09 05:08 155.72 -0.31 75 65
...
05:28 05:27 159.76 -0.17 75 70
05:29 05:28 160.08 -0.37 70 70
...
06:06 06:05 167.15 -0.15 65 75
...
06:41 06:40 172.81 0.00 65 80
...
06:49 06:48 174.06 -0.57 60 80
...
06:57 06:56 175.52 0.06 55 85
...
07:27 07:26 179.59 -0.12 55 90
07:28 07:27 179.73 -0.31 50 90
...
08:08 08:07 184.69 0.46 50 90
08:09 08:08 184.81 0.56 50 90 FCs
08:10 08:09 184.80 0.26 50 90
08:11 08:10 184.94 -0.04 50 90
08:12 08:11 185.11 -0.36 45 90
...
09:50 09:49 193.05 0.10 0 90
09:51 09:50 192.98 -0.19 0 90 DROP
09:52 09:51 193.03 -0.38 0 90
09:53 09:52 192.96 -0.69 0 90


[danrogo2001]

Hai ca m-am trezit hotarat sa prajesc azi si am vazut postarea ta dupa ce am terminat treaba.
O sa aplic noua metoda la urmatoarele prajiri.

Acum treaba a stat in felul urmator:
1. Cafea Honduras spalata, a rezultat 13,4 scadere la prajire, 400 g IN/ 346 g OUT
Am preincalzit la 220°C si mi-a iesit Prăjire Medium, eu voiam ceva mai Light.
      

[renatoa]

Da, si tu le-ai citit prea tarziu, dar puteau fi povestite mai de mult... daca ar mai fi aparut membrii noi.
Cei vechi le stiu deja, din discutiile private.

Mai mult curaj cu puterea, 65% este pentru 250g, nu pentru 400.

[alin1970]

Foarte bune explicatiile lui Renato.. Multe informatii folositoare. Multumesc !
Eu sunt unul care inca faceam preincalzirea pana peste 200 grade.
ps. drop la 180-184 grade nu e cam rapid ? eu nu am incercat drop sub 190 grade.

[renatoa]

Cand ai FC la 174-177... nu e prea jos... ciudat este de ce are masina lui FC-ul asa de jos... as lua in calcul schimbarea sondei.

[danrogo2001]

Am vrut sa iasa mai Light dar am lasat cafeaua dupa FC:
1. 9 min
2. 7 min
3. 6 min
Daca mergeam mai sus cu temperatura, se bronza prea tare.

[renatoa]

Grade, nu minute

In lopatica nu aratau ca trecute de faza de light ?

[danrogo2001]

Corect, grade.

Ba da, se vede in lopatica, dar trebuie sa stai si cu ochii pe afisaje, notezi si valorile si trec secundele imediat.
Oricum arata mai bine prajirea fata de prajirea pe heatgun. Se vad diferentele cand pui cafeaua una langa alta.
Si parca se face si mai putin fum, probabil ca la heatgun aveam temperatura prea mare, dar nu mai conteaza, e istorie.

Pentru cine vrea sa prajeasca pe Automat si ca sa nu se mai streseze ca este rezistenta la 100%, nu merge conectat in serie cu rezistenta un modul regulator de tensiune, de vreo 4000 W, ca sa stai fara grija?
Mai pui si un voltmetru digital pentru 230 V  si te joci cum vrei cu rezistenta.
Mai trebuie si o cutiuta si niste cabluri si putina pricepere.
Regulator de tensiune 4000 W
Afisaj digital pentru 230V

[renatoa]

Nu mai simplu este sa dai drumul la preheat pe manual, il faci la 80-40, si dupa un minut cicluri de on-off, sa se stabilizeze, stingi masina si o repornesti rapid, apoi dai drumu pe profilul dorit ?
Oricum ai pauzele alea la preheat cand s-a atins pragul, cand se opreste lampa, sunt de minim 10 secunde pana se raceste de la N+1 la N-1 grade... intr-o pauza din asta repornesti masina fara sa te grabesti de loc.
Pare mai lesne decat sa bagi surubelnita in ea doar pentru atat lucru...

[danrogo2001]

Cateva fotografii din aparat.

Pe cutiuta care protejeaza piesele electronice, am gasit putin ulei, probabil ca era scurs de la reductorul motorului care antreneaza tamburul.
Am inlaturat bucata aia de autocolant din dreptul radiatorului. Acolo cred ca s-ar potrivi un ventilator de 40 de mm, insa ar trebui montat pe exterior deoarece inauntru cred ca sunt doar vreo 6-7 mm.

[Darsidius]

Daca vreti o traznaie, si o idee pentru cei curajosi, calculati unghiul la care este "incazitorul de boabe"a prox la ochi dupa 10 beri, nu exact.

Dupa ce aflati asta, puneti ceva sub prajitor sa fie inclinat astfel incat boabele sa fie fix in partea opusa incalzitorului. Dupa ajustati rotatia sa fie potrivita si gata.

Pur si simplu bagi o "scandurica" sub dreapta/stanga prajitorului ca sa fie inclinat 10-15grade.

[renatoa]

Adica... lampa sa se inalte sau sa se coboare?

Sa nu uitam ca o asemenea modificare simpla mai are 2 efecte colaterale:
- sonda intra mai bine in boabe sau din contra iese afara si mai rau
- sertarul de colectare pleava nu mai e orizontal, si modul cum se aseaza pleava acolo devine imprevizibil... pana nu testam.
Pleava si asa are o tendinta de ingramadire in partea stanga, in fundul sertarului, tendinta data de directia de invartire a tamburului, care personal imi displace, as fi preferat ca tava sa fi fost plasata in stanga masinii, invers decat e acum, si fanta de sub tambur sa fie descentrata in sensul respectiv.

Sumarizand, cele doua optiuni, pro si contra:
Inclinare la stanga:
- lampa se va inalta, apropiindu-se si mai mult de "eruptiile" de boabe, creste riscul de a arde si mai rau
+ sonda intra mai bine in masa boabelor, masurand mai bine
- pleava se va acumula si mai rau in fundul sertarului, cu riscul de a da pe dinafara si a cadea in interior, necesitand aspirare suplimentara dupa fiecare prajire

Inclinare la dreapta:
+ lampa va cobori, departandu-se boabele rebele, posibila rezolvare a problemei ?
- sonda risca sa iasa din masa de boabe si la cantitatile cele mai mari, si sa nu mai atinga deloc la 250g
? pleava se va distribui mai egal pe suprafata sertarului, de verificat aceasta ipoteza... dar apare riscul de a iesi sertarul afara din cauza vibratiilor. Nu trebuie sa iasa prea mult, un cm este suficient ca airflow-ul sa se modifice dramatic ! ghiciti cum de stiu asta...

[renatoa]

Dupa cum ti-am scris deja, acea decupare este o urma de experiment ratat... au inceput decuparea dupa care s-au prins ca au gresit-o si au lasat-o asa.
Dupa cum se vede, nici macar nu au dat toate 4 gaurile, pentru ca cele de jos ar fi ajuns in cusca ventilatoarelor de racire.
Cele doua gauri existente, ca si decuparile rotunde, intr-adevar sunt pe masura unui ventilator de 40 mm, dar nici daca nu ai avea cusca de jos montata nu ai putea pune unul acolo in doua suruburi, pentru ca impiedica acea streasina in forma de ^, carui nu i-am inteles rostul vreodata... mai mult, streasina aia nu este centrata pe decuparile ventilatorului...

La ce am modat eu, solutia gasita pare stupida, dar e singura aplicabila si merge perfect si acum... asa ca nu vad de ce nu as imparatsi-o... pui ventilatorul pe exterior, fara nici un element de prindere, pur si simplu prin presare, intra perfect intre piesa de tabla in forma de V si cusca de jos, a carui elasticitate asigura prinderea ferma a ventilatorului, se curbeaza in jos un pic, face o burta de 1-2 mm, dar nimic vizibil.
Alimentare lui o faci pe exterior din mufa usb-C a ventilatorului de deasupra, care oricum nu il vom folosi.
Daca nu ar fi fost autocolantul din interior modarea asta se putea face si fara deschiderea panoului din spate... dar de ce sa fie simplu...

Am inlaturat bucata aia de autocolant din dreptul radiatorului. Acolo cred ca s-ar potrivi un ventilator de 40 de mm, insa ar trebui montat pe exterior deoarece inauntru cred ca sunt doar vreo 6-7 mm.

[danrogo2001]

Singurul rost pe care-l vad eu pentru streasina aia de tabla este probabil ca sa asigure o rigiditate sporita panoului de tabla.
Poate ca la variantele fara, flambeaza putin tabla, nu stiu.
Ventilator de 40 si la 24v nu am prin casa, dar sa vad cand o sa am chef de bricolat, cred ca o sa decupez tabla si poate pun un ventilator de 92 sau chiar de 120 mm intr-o reductie tip tunel, sa sufle peste radiator. Alimentator de 12v am.
Cutiile alea de plastic care gazduiesc placile electronice, am vazut ca au niste  decupaturi pe laterale, pe unde trec cablurile, poate iesi si aerul cald pe acolo si dupa aceea prin fantele laterale si din spate.

[renatoa]

Pai daca nu te cramponezi de 40 mm, ai chiar sub nasul tau cea mai simpla solutie... ventilatorul din palaria cu filtru, e de 24V, deja cablat si mufat, mai plug and play nu exista. Si e gratis.
Problema este cum il pui acolo... ca streasina aia nu te lasa... decat sa decupezi ceva, mai bine m-as gandi cum sa dau jos piesa aia incurca lume, sudura in puncte e mai greu de desfacut...
Nu e nici o flambare in cele livrate fara decupare si piesa aia, cum avem cei care am luat in primele luni.
Ar fi culmea sa flambeze ceva in panoul ala prins intr-un numar absurdisim de suruburi, m-am oprit din numararea lor pe la 22-24, ma saturasem ... al meu sta de la inceput doar in 2 (DOUA !!!) suruburi si nu se aude vreo zbarnaiala.
Daca dai jos ^-ul ala, pui ventilatorul de care ziceam, care are 70mm gaura, probabil 80mm dimensiunea exterioara, si te-ai linistit.
Ca idee de marime, sus-jos va ocupa spatiul de la caseta de jos pana la primul rand de decupari de ventilare al panoului. Pe lateral, va intra fix intre cele doua suruburi de prindere ale casetei electronice, chiar ai putea sa le folosesti pentru prinderea lui cu o brida.

---

Ur argument suplimentar pentru a folosi pentru alimentarea ventilatorului mufa USB-C a filtrului de fum, ar fi ca e controlata de logica prajitorului.
Nu merge in pauze, ci e pornit/oprit in tandem cu cel de aer, dar fara sa ii modifice viteza sincron in gama 0-100%, ci doar 5 trepte, default fiind pe treapta a doua.
Al meu l-am avut conectat la inceput permanent la 24 V si zau ca era enervant... il auzeam si simteam vibratia in birou fara ca prajitorul sa fie pornit.
Ma refer la testarea aplicatiilor, cand stau langa prajitor cu orele, mai sciu cod, ma mai gandesc... si ala bazaie... ca daca ar fi vorba doar de momentul prajirii nu ar fi asa deranjant sa mearga permanent, oricum atunci dai drumul la preheat si merg toate motoarele.

[danrogo2001]

Buna idee, pur si simplu am uitat de el, ca l-am aruncat intr-o cutie si l-am depozitat.