[renatoa]

Nu bagi in apa jonctiunea, ci teaca cu totul, si cu pasta termoconductoare... nu stiam ca le-ai scos din teaca :)

In industrie termocuplele K sunt cam consumabile, au viata de cateva mii de ore, chiar sute daca sunt utilizate la peste 500 grade. La timpi de expunere lungi deja apare drift de 1-2 grade pe ora.
Nu e cazul la prajirea cafelei, unde sta la 200 grade 5 minute.

[Fane]

chestia e ca la mine daca incep sa indoi firele in apropierea bobitei de lipitura incepe sa o ia razna. de exemplu, ultima data mi s-a decalibrat si bagand aer la 270 grade (dupa ce indica roastlogger) tare greu a trecut temperatura in boabe de 210-215, temperatura la care la mine are loc FC. dupa vreo 13-14 minute abia a ajuns la 220 grade, fara sa se auda nici un pocnet. am avut curiozitatea sa incerc cafeaua. a iesit foarte baubila, foarte dulce, nu prea avea nici o nuanta de bitter. s-a mai scris aici la un moment dat despre chestia asta, am ajuns sa o reproduc din greseala.

am comandat doua termocuple noi, maine ar trebui sa-mi soseasca.

[renatoa]

De ce sa le indoi de langa lipitura... pana unde intra in mesha cablului (ecranaj) ar trebui sa stea drepte... e ceva in constructie care iti impune asta :s

[Fane]

dupa mitea mea, am spus sa nu se scurtcirtuiteze si asa am observat ca apar diferente la temperaturi mai mari.

[radudani]

Fane, am lucrat mai mult de o jumatate de an cu un T/C K facut la repezeala din firele unui vechi sensor Omega; taiasem teaca senzorului si am ramas numai cu firele, peste un metru lungi: pur si simplu am desizolat capetele 2-3 cm si rasucit firele impreuna, le-am aplatizat putin si le-am pus in contact cu grupul E61!
firele care pleaca de la punctul cald - sensorul termocuplului - sunt pe toata lungimea din acelasi tip de aliaj, diferite unul fata de altul, in cazul tipului K, nichel-crom/nichel-alumel, astfel ca la capatul rece (cold-junction-compensation) se masoara in milivolti, tocmai diferenta de temperatura intre capatul cald (sudura) si capatul rece (cjc end)

tot felul de povesti cu izolatii si ecranari: daca vrei sa masori temperatura intr-un punct, pur si simplu trebuie sa ai punctul de sudura in contact termic cu acel punct - fie vorba de metal, aer, sau chiar apa (probleme de etansare); 
calitatea/puritatea aliajelor firelor, eventuala lor ecranare fata de EMI in mediu etc., hotarasc toate un pret;
dar ultima data am luat 10 buc. K, cu 4 lei/buc! si le folosesc ca atare - asa cum am mai spus (adica sudura iesita putin in afara unei teci de protectie mecanica in camera de prajire)
adevaratele probleme pe care le poti avea cu un termocuplu in practica utilizarii sunt, (1) pe de o parte timpul de raspuns, in cazul in care l-ai bagat intr-o teaca inchisa, eventual si groasa, si
cu adevarat dificile, cand lucrezi cu multe termocupluri, (2) problemele de ground-loop, mai ales daca nu ai intrari in dipozitivul de masura separate galvanic (optocuploare)
pentru aceasta din urma problema, am practicat de la inceput un sistem simplu si care s-a dovedit si foarte eficient: am acoperit zona de sudura, punctul cald al sensorului, in rasina epoxidica (inmuiat, lasat sa se scurga etc.);
am astfel acoperiti 3 sensori in camera de prajire a prajitorului meu cu pompa de aer fierbinte, care functioneaza de 2 ani fara probleme si fara un bias sesizabil! sa nu inceapa nimeni cu problemele de... epoxy food grade etc.
si sensorii care-i am pe strega (3 buc) au picatura sensorului izolata in epoxy f subtire si sunt in contact mecanic cu zona de perete masurata ( (1) cilindru grup in fata jos, (2) tub plecare din HX spre grup, (3) gaura 4mm a fostului termostat, in care am ingramadit senzorul pid-ului;
sigur, dispozitivul de masura trebuie sa fie in stare sa aplice o compensatie de temperatura la jonctiunea rece (CJC), pentru ca nu e totuna valoarea in mV masurata cand punctul de sudura e in apa la 93C, iar capatul rece e la 16C iarna in camera, sau la 32C, vara!

apropo, diferentele de valori termice masurate sunt datorite unor modificari de regim termic: am lucrat in faza de inceput a configurarii prajitorului, cu termocuple lasate sa cada in jos in camera, sau mai apoi, la capatul unui tub, dar la diverse distante de perete; 1 mm conteaza mult si in general, nu se pune problema gasirii unui punct optim in care temperatura sa se apropie de cea a boabelor! mereu  la aer cald vor fi temperaturi mai mari!
important mi se pare insa sa gasesti un punct stabil, care sa ramana referinta, mai ales daca aplici o anume 'netezire' prin soft (Artisan in cazul meu);
de altfel, am un multimetru digital mai sofisticat care are si o intrare sensibila in mV; am masurat fem generata in capatul rece (CJC) si corespundea cu valorile tabelare ale fabricantului; nu exista fluctuatii de la vant sau ploaie

[Fane]

ground loop din ce m-am uitat pe net vad ca inseamna scurgeri la masa. la mine n-ar trebui sa apara din cauza ca sunt scoase din teaca, o sonda e in aer (cea de aer cald) si cealalta in boabe, care nu cred ca sunt chiar bune conducatoare electrice. sondele care le am sunt cu ecranaj care l-am legat la masa TC4. 

in privinta schimbarii configuratiei prajitorului cred ca e posibila, fiindca n-am o zona sau chiar un dispozitiv de omogenizare a aerului cald si chiar o schimbare de pozitie de 1 mm ar putea sa plaseze sonda intr-un alt curent de aer.

am si eu apararat de masura destept (oricum, mai destept decat mine), esti bun sa intri in detaliu in legatura cu masuratoarea asta?

as putea sa las totul asa, sa hotarasc ca am o abatere la temperaturi mai mari si sa merg cu aerul cald pana in 280-290 grade afisate, dar parca imi sta pe creier cand vad temperaturi mai mari de 270 grade.

astazi ar trebui sa-mi soseasca termocuplele comandate, sper sa fie ok.

[renatoa]

Le-ai golit stocul :)

[Fane]

dap

[radudani]

ground loop ...
...n-am o zona sau chiar un dispozitiv de omogenizare a aerului cald ....
am si eu apararat de masura destept...esti bun sa intri in detaliu in legatura cu masuratoarea asta?

as putea sa las totul asa, sa hotarasc ca am o abatere la temperaturi mai mari si sa merg cu aerul cald pana in 280-290 grade afisate...

 ground loop-ul e o problema serioasa in orice montaj de masura, dar in ce ma priveste, am avut probleme numai pe masina espresso si mai ales pentru ca intrumentul de masura in cazul meu, acel mypclab, e total neprotejat si neizolat in zona intrarilor! orice alterare a tensiunii masurate in mV, inseamna alta temperatura decat cea reala!
cu un milivoltmetru precis si sensibil, se poate 'verifica' pentru intelegerea a ce se intampla, fem generata de jonctiunea calda a unui termocuplu K (gugle: 'thermocouple k type table'), la capatul rece al firelor (unde e conectorul mini)

nu inteleg si nu practic chestia cu 'omogenizarea' aerului cald!
in intelegerea mea, e o falsa problema! boabele sunt barbotate serios in camera de prajire (in 'arteziana') si fiecare bob are sansa sa parcurga intreaga gama de temperaturi din camera, in 1-3 sec, functie de debitul de aer cald generat de pompa; aici e si o sursa de confuzie pentru ca una e omogenizarea aerului cald din camera si alta e omogenizarea temperaturii in boabe!

din ratiuni care mi se par practice, eu masor 'temperatura boabelor' pe drumul lor de intoarcere, in curbura cupei de baza, excentric fata de jetul injectorului de aer fiebinte la mijloc, iar 'temperatura mediului' o masor in partea de sus a camerei elementului de incalzire, putin inainte de intrarea aerului fiebinte in camera de prajire;
nu depasesc niciodata 260-265C la aerul fierbinte si 212-218 la boabe; intru in FC pe la 199-203C functie de boabe;

[Fane]

prima sarja cu noile sonde, FC cam precoce, dar ne reacomodam cu aparatul:



sondele sunt adafruit, chestie care pe site nu era specificata, sunt incapsulate, dar partea metalica e o chestie cu diametrul de 1,5-2mm si lunga de vreo 20mm. eu aveam suruburi gaurite pe interior cu gara de 4mm, numai bine ca le-am montat cu silicon si nici nu fac contact electric cu fierataniile, si preiau mai putin caldura de la fieratanii. firele nu sunt ecranate, dar nu pare sa fie o mare problema.

---

nu inteleg si nu practic chestia cu 'omogenizarea' aerului cald!
in intelegerea mea, e o falsa problema! boabele sunt barbotate serios in camera de prajire (in 'arteziana') si fiecare bob are sansa sa parcurga intreaga gama de temperaturi din camera, in 1-3 sec, functie de debitul de aer cald generat de pompa; aici e si o sursa de confuzie pentru ca una e omogenizarea aerului cald din camera si alta e omogenizarea temperaturii in boabe!

din ratiuni care mi se par practice, eu masor 'temperatura boabelor' pe drumul lor de intoarcere, in curbura cupei de baza, excentric fata de jetul injectorului de aer fiebinte la mijloc, iar 'temperatura mediului' o masor in partea de sus a camerei elementului de incalzire, putin inainte de intrarea aerului fiebinte in camera de prajire;
nu depasesc niciodata 260-265C la aerul fierbinte si 212-218 la boabe; intru in FC pe la 199-203C functie de boabe;

nici eu nu consider necesara omogenizarea aerului cald pt prajire, dar ca sa-i masori temperatura mai precis n-ar strica sa-l omogenizezi inainte. tot cam asa am plasate si eu sondele. maine daca am timp pun aparatul de masura pe sonde sa vedem ce zice si el, dar dupa cum a decurs prajirea pare sa fie totul in ordine.

[renatoa]

Precoce ca timp vrei sa zici probabil, caci termocupla tot arata prea mult, as zice... :s FC la 210 grade nu este normal.

Se pare ca ai bagat prea multa putere, vad ET 210 grade la 3 minute, eu stau sub 200 grade in primele 4 minute.
Si chiar pe urma, avantul ala de la min 5 in sus spre 260 grade nu da bine, incearca sa tii sub 250. Ca la Gene ;)

[astinga]

Fane ce silicon ai folosit? Pentru termocupla k de1.5-2 mm e ok FC pe la 210 grade.
Scott Rao

[Fane]

FC am zis ca-i precoce din punct de vedere al timpului. La tipul asta costructiv de prajitor sonda din boabe e incalzita si de aerul cald care circula intre boabe. Spre deosebite uitati-va la bullet, care incalzeste boabele prin intermediul tamburului, nu cu aer cald, FC are loc la 180 si ceva grage (vorbim despre ce indica sonda, ce o fi real, in interiorul bobului D-zeu stie. 

Astinga, siliconul e asta:

---

---

O solutie de silicon cu activator mai buget cred ca ar fi asta: 
http://www.poka.ro/laborator/proteze-mob...ac-varnish

---

Radu, ce sticla si ce baza mai folosesti pentru camera de prajire si sarje cat de mari prajesti?

[radudani]

...Radu, ce sticla si ce baza mai folosesti pentru camera de prajire si sarje cat de mari prajesti?

sticla e una de felinar, deci nu cilindru, ci bombata:
   

traiesc cu impresia ca forma curba a sticlei, prelungita in jos cu capul-palnie al shaker-ului, favorizeaza prelingerea boabelor in returul lor din arteziana; de altfel pe traseul respectiv fac si masurarea temperaturii asa zis BT;
si pentru ca discutati de asta, in cazul meu, am facut corectiile de bias la instrument (mypclab), astfel ca 1stC apare la 199-202C si pe la 211-218 am drop-ul... pot sa-l fac si la 180C
cum spuneam, ET-ul, in cazul meu, il masor in punctul in care are valoarea maxima posibila, in cilindrul elementului de incalzire, la iesirea sa spre 'camera de prajire'; nu depasesc 252C-262C, functie de development-ul aplicat...
sigur, daca reduc din debitul de aer mai mult, pot ajunge si peste 280C, dar desigur asa ceva pot sa evit intotdeauna!

altfel, sticla rezista fara probleme (e sticla subtire, iar socurile mecanice ale boabelor ce topaie nu par sa o afecteze...)
de la inceput am 'carenat' zona fierbinte, fara vizibilitate, in speranta ca lucrez mai eficient cu puterea disponibila pe pompa...
   
altfel, sarjele sunt intre 250g si 300g, chiar 320g; functie de marimea si greutatea boabelor (cu maragogype nu merg peste 250g, cu yirga sar si peste 300g;
se simte imediat sarja optima, inca in faza pana la turning point - cum merge 'cascada' si apoi, cum o pot stapani pe parcurs, inclusiv in development (trebuie sa ramana ceva rezerve de putere); lucrez si din debit pompa aer si din putere incalzire (2000W); mereu cu artisanu' in fata...

poate merita reamintite 2-3 solutii constructive ce le-am putut aplica cu materialele si capacitatile de 'prelucrare mecanica' avute la dispozitie:
- colectorul de pleava, intr-o galeata de inox, absolut fara probleme de murdarie in zona de apartament in care lucrez si fara probleme de 'sufocare' cand gazduieste pleava de la 10-15 batch-uri;
de asemenea, fereastra de comunicare 'acustica' cu camera de prajire':
   
- golirea camerei de prajire, dupa racirea cu aer rece a boabelor (cca. 2 min) coboara de la temp de development, sub 40C:
   

toate, in ideea - inginereasca de altfel - KISS

[Denis]

Salut, m-am decis, si gata, nu mai dam inapoi.

Cine poate sa ma ajute putin cu lista de cumparaturi si/sau eventual suport in weekend sa construim un prajitor cu pat de aer cald pt 200-250grame de cafea/sarja?

Am citit topicul, am vazut cam ce dispozitive imi trebuie, doar ca ma gandeam sa intreb inainte sa le cumpar, fiindca paote sunt oameni care au mai schimbat una alta intre timp si au gasit ceva mai calitativ.

[Fane]

eu?

[Denis]

Dau o fuga duminica (ca sambata nu am timp ca sunt la aeropress) sa cumpar pompa de saltea/ heatgun/ o sa comand din linkul pus de Radu sticla respectiva, banda pt izolat termorezistenta din aia galbena transparent am deja.

Partea de confectionare cu imbinari si colectare chaft + evacuare o sa o fac la munca, ca am toate sculele la indemana.

Altceva? imi trebuie si un dispozitiv de control, ca sa pot sa loghez sesiunile ca sa am consistenta intre sarje. Poate un controler csabitec?

Ma pornesc mai greu, trebuie sa fiu ghidat/impins putin de la spate, dar dupa nu ma mai opresc.

[renatoa]

Daca ai termometru, o poti porni si doar cu variator, control full manual.

Nu s-a scris prea mult de ea pe aici, dar mai exista o abordare, care mie mi se pare mai logica, care pastreaza puterea constanta tot procesul si controleaza evolutia prajirii doar din turatie, adica airflow...

[Fane]

ia-o mai incet! eu te pot ajuta sa replici proiectul meu. daca-ti place alt proiect de pe aici poti vorbi cu proprietarul sa te ajute.

la varianta cu proiectul meu, electronica zic sa fie cam asa: variatoare de tensiune pt controlat viteza pompei si puterea rezistentei si un arduino cum am prezentat mai devreme pt supravegherea procesului pe comp. TC4 e fancy, dar destul de scump. daca iti surade proiectul meu te pot ajuta si cu prelucrarea anumitor piese (le cumpar eu, le fac ce trebuie si ti le trimit tie). daca vrei fac o poza prajitorului si iti scriu exact ce-ti trebuie. argumentul forte :D : cu ultimele modificari (camera de prajire marita si rezistenta rebobinata) prajesc sarje de pana la 400gr.

---

Nu s-a scris prea mult de ea pe aici, dar mai exista o abordare, care mie mi se pare mai logica, care pastreaza puterea constanta tot procesul si controleaza evolutia prajirii doar din turatie, adica airflow...

trebuie sa ai o camera de prajire inalta, ca mai oricat de "zburatacite" sunt boabele sa nu-ti iasa afara.

---

Daca ai termometru, o poti porni si doar cu variator, control full manual.

corect. ceva de genul asta ii sugeram eu. cu o placuta arduino si doua max6675 (vreo 100 ron) mai ai in plus si grafice pe comp.

[Denis]

Pai hai sa incepem. Da- mi un cont sa ti pun niste bani sa poti sa iei piesele necesare.

[Fane]

Te creditez eu. :) nu asta-i problema.

exista si varianta sa faci un proiect propriu si sa iei de la alte proiecte doar ce-ti place.

[Denis]

As merge pe ceva testat pt siguranta. Si se pot aduce ulterior modificari daca e nevoie☺️. 400 grame e perfect ca sarja.

[renatoa]

Sunt multi care prajesc full manual, a fost metoda cea mai testata inainte sa apara ecranele ;)
Chiar si acum, multi prefera sa fie ei DJ si sa dea la "platane" decat sa apese un buton si sa mearga banda, e mai mare satisfactia.
Ma rog, ziceam si eu, credeam ca te grabesti... :)

---

...

Nu s-a scris prea mult de ea pe aici, dar mai exista o abordare, care mie mi se pare mai logica, care pastreaza puterea constanta tot procesul si controleaza evolutia prajirii doar din turatie, adica airflow...

trebuie sa ai o camera de prajire inalta, ca mai oricat de "zburatacite" sunt boabele sa nu-ti iasa afara.
...

De unde asta ? :s ... boabele evolueaza in acelasi spatiu, si oricum sus ai capcana de pleava care nu lasa sa iasa nici un bob...

[Denis]

Metoda manuala lasa loc de erori. Eu am nevoie de profile exacte si calitate intre sarje, reproducerea cu usurinta a unui profil.

[renatoa]

Ce sa reproduci cand dintr-un kg nici nu te dezmeticesti bine ce poate sa dea, din 3-4 prajiri cat apuci sa faci... :s
Vorbesti de explorare profile si reproducere cand stai pe sacul de cafea si ai de unde experimenta... si vrei ca tot sacul sa fie prajit la fel. Home roastingul este domeniunl experimentelor, iar faza finala este critica, nu se lasa pe mana automatului.

Pe de alta parte, nici nu ai idee cati profesionisti ar putea sa chicoteasca citind astea, cand ei prajesc full manual si in tot cursul prajirii daca au 3-4 interventii la gaz sau la aer e lucru mare.

Eu am ajuns la concluzia ca cel mai bun profil e ala care il realizeaza aparatul cu interventii minime, decat prin fortarea incadrarii unui tipar decretat de un guru drept religie.

[Denis]

Eu stiu ca tu esti contra tehnologiei si a lucrurilor la buton, insa trebuie sa intelegi ca nu toata lumea e asa. De ce vreau prajitor cu aer cald? Pt ca am control mai mare la diversi parametri de la sursa de caldura la ventilatie, la faptul ca boabele nu imi ating un metal incins ca la prajirea cu capac, la avantajul ca se pot raci boabele si capta pleava mai usor, la faptul ca pleava paraseste camera de prajir deci implicit mai putin fum pt astia ce prajim la apartament. Suficient?

Pot sa prajesc si sarje de 100-120 grame iar dintr un kg pot sa mi fac o idee. Prajitul cu aer cald e mai cercetat decat prajitul la capac si oala. Asta e un motiv bun.

[radudani]

Eu stiu ca tu esti contra tehnologiei si a lucrurilor la buton, insa trebuie sa intelegi ca nu toata lumea e asa. De ce vreau prajitor cu aer cald? Pt ca am control mai mare la diversi parametri de la sursa de caldura la ventilatie, la faptul ca boabele nu imi ating un metal incins ca la prajirea cu capac, la avantajul ca se pot raci boabele si capta pleava mai usor, la faptul ca pleava paraseste camera de prajir deci implicit mai putin fum pt astia ce prajim la apartament. Suficient?
Pot sa prajesc si sarje de 100-120 grame iar dintr un kg pot sa mi fac o idee. Prajitul cu aer cald e mai cercetat decat prajitul la capac si oala. Asta e un motiv bun.

+1
si, repetand:

- control mai mare la diversi parametri de la sursa de caldura la ventilatie, 
(as adauga: si cu un timp de raspuns incomparabil mai scurt, ceea ce in cazul prajirii manuale, 'instinctive', se poate folosi ca un mare avantaj!)
- boabele nu imi ating un metal incins ca la prajirea cu capac, 
(barbotarea in pat de aer fierbinte duce la o prajire mai uniforma, fara tipping etc.)
- pot raci boabele si capta pleava mai usor, 
(in cca. 2-2:30 min cobor temperatura in camera de prajire (da, acea sticla de felinar!) la sub 40C, deci stoparea punctuala a procesului)
- pleava paraseste camera de prajire deci implicit mai putin fum pt astia ce prajim la apartament.

multe si marunte se mai pot adauga, dar printre ele, mi se pare foarte importanta vizibilitatea asupra intregului proces, de la ingalbenire, la inmaronire, despuiere de chaff etc.;
si da, pentru chestia asta e foarte buna sticla de felinar!  :)
oricat de improvizational/artizanal/craft/IPA suna asta!

incerc sa-mi imaginez ce-ar fi daca in loc de DIY-ul actual, as umple bucataria cu un probat-țel mic, mic :)

iar daca e vorba de abordare vegano-lacto-vegetariana-eco-ong-gmo-antiblana-anticarne-etc. in respectul unei goliciuni primare la care ar trebui sa ne intoarcem (cultivatori/culegatori vs. vanatori...dar ca oameni ai grotelor...hu! hu! ... impreuna cu caprele intru re-descoperirea cafelei...:),
atunci cel mai simplu de prajit cafeaua, cum se facea prin casele parintilor nostrii cu multe decenii in urma, e tigaia; intr-o formula mult mai eleganta totusi, cu suflanta de aer fierbinte si bolul de mancare pentru caine (asta-mi place, evident, cel mai mult :) 
HGDB - Heatgun and Dogbowl method (gugle)

[Fane]

deenman, n-am uitat de tine numai ca nu prea am avut timp. pe deseara pun o poza cu prajitorul si mai toate piesele necesare.

scriati mai sus de fum, nu e total lipsit de fum, in functie de gradul de prajire mai scoate fum. asta ca sa ai asteptari realiste in cazul in care te apuci de proiect.

[Fane]

ca sa vezi imaginile la rezolutie maxima: clic dreapta si "open image in new tab".

1. este motorul asta, care l-am vazut la Radu, merge de o bucata buna si nu da semne de oboseala. se alimenteaza la 220V si are putere suficienta pt a barbota boabele.

2. piesa luata de la heatgun de la Leroy merlin. 150 ron

3. prinderi de perete pt teava de scurgere de 32mm.

4. piesa din shaker de 750ml, 40 si ceva ron la selgros.

5. cilindru de sticla luat de la un french press de 1L, 60 si ceva ron la carrefour.

6. conserva de la Illy taiata.

7. sita, capac si clipsuri.

intre conserva si sita am folosit piesa asta, olandez parca se numeste, 40 si ceva ron, daca bine imi aduc aminte din Leroy Merlin si doua garnituri.




pt electronica iti trebuie o placuta arduino, asta merge f. bine si doua max6675 care vin cu termocuple. se alimenteaza prin cablul usb cand sunt conectate la comp. pt a varia turatia motorului poti folosi orice variator de tensiune (dimer) pt becuri, pt a varia puterea rezistentei iti trebuie un variator de tensiune mai puternic. 1 2 3 . renatoa, arunca o privire peste ele, vezi care e mai ok, eventual poate recomanzi tu ceva.


daca vrei, maine pot sa-ti cumpar french press-ul si sa ti-l tai. eventual heatgun si sa ti-l rebobinez. daca ai nevoie -> anunta-ma.

[Denis]

Time out putin, sa vad daca imi iau o rasnita saptamana asta, iar luni iti dau un raspuns.

Ca daca imi iau rasnita mi se duc toti banii, si bani imprumutati :)).

Multumesc mult Fane pt implicare, apreciez efortul si sunt sigur ca o sa finalizez si acest proiect.