[Laddu]

Desi s-a scris destul de mult pe baza acestui subiect, postarile sunt imprastiate intre mai multe threaduri, cu discutii care uneori merg offtopic sau se reduc la calitatea si profilul prajirii.

Adaugam nerabdarea, entuziasmul si lipsa unei intelegeri complete a procesului de transformare a unei masini de facut popcorn (cu aer cald - popper) si obtinem reteta perfecta pentru ca unu nou venit sa fie coplesit de informatii, sa puna intrebari al caror raspuns se gaseste deja in alte postari, si asta pentru ca nu exista un ghid, relativ complet, al acestei proceduri. Am trecut prin experienta descrisa mai sus, agasand/stresand colegi mult prea amabili, de aceea am decis sa scriu acest post, pentru a ajuta pe cei care vor sa inceapa sa prajeasca cafea verde acasa folosind o masina de facut popcorn, dar nu au toate toate informatii laolalta.

De ce popper? Pentru ca este o metoda relativ ieftina de explorare a prajirii cafelei acasa, cu rezultate teoretic repetabile. Poti determina destul de repede daca iti place sa-ti prajesti singur cafeaua sau nu, fara o investitie financiara consistenta.

In primul rand trebuie inteles si explicat ca exista mai multe metode de modificare a unui popper, cea descrisa in continuare foloseste decuplarea circuitului rezistentei de incalzire de cel al ventilatorului si alimentarea lor separata prin variatoare de tensiune. De ce aceasta abordare? Pentru ca  la un popper motoarele de ventilare sunt alimentate de pe o priza a rezistentei de incalzire, adica daca toata rezistenta este alimentata la 220V, atunci daca luam tensiune de pe o lungime de 1/10 din total, vom avea aproximativ 22V. Acolo este conectat de regula motorul. Daca vom varia puterea prin rezistenta de incalzire, atunci asta inseamna ca si turatia motorului va varia, si asta nu e bine, putem ajunge la situatii in care nu se mai agita boabele suficient! Dar de ce trebuie sa variem puterea de incalzire? Pentru ca cei 1200W cat are de regula un prajitor de floricele produc prea multa caldura pentru ca sa avem un proces de prajire corect. 

Necesarul de materiale.

Nu voi pune linkuri catre produse, pentru ca e posibil ca acestea sa expire peste cateva luni sau ani, dar voi scrie numele complet pentru a facilita o cautare usoara.

• Popper marca Zilan, sau orice alt model cu rezistenta de incalzire de 1200W si camera de incalzire cu fantele dispuse precum in poza de mai jos  
  
• variator tensiune AC 220v minim 1200W cu display, model care are plaja de reglaj foarte fina, in incremente de 1%. Acesta se va folosi pentru rezistenta de incalzire. Alternativ se poate folosi un variac cu potentiometru capabil de minim 1200W
  
• variator tensiune DC 6-30V PWM minim 2A cu display care arata procentual turatia motorului. Acesta se va folosi pentru circuitul ventilatorului. Si aici se poate folosi un variator PWM cu potentiometru.
  
• sursa de alimentare in comutatie, 24V 2A, pentru a alimenta motorul ventilatorului. In urma masurarii curentului de pe motorul popperului marca Zilan, amperajul este de ~1.3A Nu e necesara o sursa mai mare de 2A.
  
• termometru cu senzor termocuplu k 
  
• teava de cupru de 8 sau 10mm diametru, usor modelabila, folosita pe post de suport montaj pentru termocupla in centrul camerei de prajire. Se gaseste la dedeman sau in orice alt magazin de bricolaj
  
• Optional o cutie de plastic pentru a monta cat mai compact cele de mai sus.
  

Evident ca putem fi pe cat de sofisticati pe cat ne permit imaginatia, timpul sau bugetul, deci lista de mai sus trebuie  folosita ca ghid, componentele necesare putand fi schimbate cu ce se gaseste pe piata la momentul la care are loc modarea.

Odata procurate toate piesele necesare se trece la demontat/montat. 

1. Se desface popperul si se desfiinteaza termostatul amplasat pe exteriorul camerei de prajire care decupleaza la 180 grade. Putem taia firele si lipi intre ele, sau il demontam de pe peretele de aluminiu si il izolam cu un scotch, sa stea intr-un colt fara sa se mai incalzeasca, astfel nu va mai decupla niciodata. 
   
2. Pasul doi ar fi decuplarea ventilatorului de pe circuitul comun cu rezistenta. Se indeparteaza cele 4 diode de pe placa pe care este montat motorul. Doua se pot vedea in poza , mai sunt doua in partea opusa. Se pot taia piciorusele sau folosi un pistol de lipit pentru a le indeparta
   
3. Se lipesc doua fire pentru alimentarea ventilatorului, in pozitia indicata in poza 
   
4. Se scot firele/cablurile printr-o gaura in carcasa de plastic a popperului, iar la final ar trebui sa ramanem cu stecherul pentru retea/priza si firele lipite la pasul anterior pentru ventilator. 
   
5. Diagrama de conectare e destul de simpla. Alimentarea din retea 220V trece prin variatorul de tensiune AC 220V iar iesirea din variator va fi alimentarea la stecherul 220V pentru rezistenta. Fie pe direct, prin elimiarea stecherului, fie folosind o priza schuko. Similar se conecteaza sursa in comutatie la variatorul DC 6-30V PWM a carui iesire va alimenta motorul ventilatorului. Astfel, ambele circuite au fost intrerupte de variatoare, puterea rezistentei si turatia ventilatorului putand fi controlate foarte fin si eficient.
   

Reglaje initiale, fara boabe in prajitor
Plasam termometrul chiar la iesirea unei fante de aer cald

si prin incercari vedem care este pozitia pe variator la care evacuam aer cald la 240 de grade. Marcam aceast pozitie sau notam valoarea daca variatorul este cu afisaj, si avem grija sa nu depasim aceasta valoare/pozitie in timpul prajirii. De asemenea, gasim si marcam valoarea/pozitia la care evacuam aer cald la 160 de grade, valoarea de inceput a procesului de prajire. Dupa ce am aflat pozitia cu 160 grade cat mai exact, impartim restul cursei sau procentele variatorului pana la zona de 240 de grade in 6-7 sectiuni, fiecare corespunzand la aproximativ 10-12 grade.

Acum ca stim plaja de valori in care vom varia temperatura aerului cald evacuat, putem muta termocupla in centrul camerei de ardere, folosind teava de cupru ca suport/ghidaj pentru termocupla. Astfel masuratoarea e mai aproape de temperatura reala a boabelor decat de cea a aerului evacuat. Distanta varfului termocuplei fata de fundul camerei ar trebui sa fie intre 10-20mm, rezultatul ar arata cam asa:


Experimentarea
Cu marcajele/setarile de mai sus, suntem foarte aproape de un profil generic de prajire a cafelei care ar trebui sa prajeasca multumitor 80% din sortimente.

Incarcarea ideala pentru acest model de popper este de 80-100 g de cafea verde.

Se pornesc ventilatorul la turatie maxima si rezistenta la valoarea/pozitia de 160 de grade, se pun boabele, iar cu ochii pe un cronometru crestem temperatura cu o diviziune/procent - stabilite anterior (10-12 grade) - la fiecare minut, pana ajungem la 240 de grade, moment in care nu mai atingem variatorul rezistentei. Se asteapta primele pocnituri, semn de FC. Se termina procesul in functie de gradul de prajire dorit.

Prajitorul joaca si rol de racitor, la terminarea procesului, se da variatorul rezistentei la zero si ramane ventilatia singura, in 2-3 minute boabele sunt racite sub 60 de grade, moment cand se decupleaza ventilarea si se evacueaza boabele.

Mai tarziu, cand se va acumula ceva experienta, putem umbla si la volumul de aer pe durata prajirii, dar asta deja necesita multa atentie distributiva, pentru ca orice modificare a aerului inseamna si schimbarea temperaturii.

Inainte de a pune orice fel de intrebare se recomanda parcurgerea acestor doua topicuri:
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...ajit-cafea
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...tina-acasa

Informatiile sunt imprastiate, deci este nevoie de rabdare si atentie, eventual marcarea posturilor care prezinta interes.
 

---

Parti din explicatiile de mai sus sunt preluate de la colegii @renatoa, @Fane, @astinga, @radudani, @bogy carora le multumesc pentru rabdarea de care au dat dovada.

Sugestii, modificari, adaugari sunt binevenite

Rog de asemenea toti colegii sa pastreze topicul curat, cu comentarii legate strict de procesul de modare al unui popper, alte intrebari, comentarii pot fi discutate pe topicurile mentionate mai sus.
 

---

DISCALIMER: Nu imi asum raspunderea pentru sigurante sarite, poppere arse sau in cel mai rau caz, socuri electrice.

[Adrian@]

Exista de vanzare un aparat de popcorn modificat pentru prajirea cafelei ?

[Laddu]

Ma indpoiesc ca vei gasi de vanzare.

Te-ai impotmolit la vreun pas? Spune-ne, poate te ajutam sa iesi din impas.

[Adrian@]

Nu am prajit niciodata, de curand am trecut de la un expresor automat la unul semi si la cafea proaspat prajita. A devenit o pasiune prepararea cafelei si tot din pasiune as vrea sa si prajesc
Imi poti spune ce aparat de popcorn ai folosit, pentru modificari si daca rezultatele au fost bune ?

[Laddu]

Cele mai bune rezultate o sa le obții cu silvercrest sau bitfinet. Același aparat la interior dar cu alt brand.

[renatoa]

As fi curios daca in interior mingiutza asta difera cu ceva de clasicele cu care suntem obisnuiti... 

https://www.youtube.com/watch?v=c53K3_xaHnU

...cantitatea de boabe pe care o inghite (si roteste) pare impresionanta, cel putin din clipul de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=ctb2dWj5LX8
...daca prima masura nu a fost suficienta sa acopere inaltimea fantelor... pai inseamna ca are adevarate "branhii" acolo...

E sub 100 lei pe emag, de asta mi-a atras atentia.

[Adrian@]

Oare migiuta poate fi modificata pentru prajitul boabelor de cafea ?

[renatoa]

Orice poper, daca are flux de aer suficient... ca sunt si unele lesinate, cum e qilive, care se vinde acum la auchan.
Dar e mai bine sa stai pe cele deja modate de persoane la care poti apela, sau macar la care gasesti pe net rapoarte de modare.
De asta ia povestea cu mingiutza, ca o curiozitate personala, nu ca un indemn :)

[Adrian@]

As fi preferat sa gasesc un popper deja modat dar cum spunea Laddu e mai greu, asa ca nu imi ramane decat sa incerrc sa il modez eu, posibil cu ajutorul unui prieten.
Ma puteti ajuta cu o lista de materiale, linkuri ?
Multumesc

[bogy]

Ti-e lene sa citesti acest thread?

[Adrian@]

Multumesc Bogy, nu stiam ca este un forum exclusivist

[Laddu]

Nu e forum exclusivist, dar ai lista in primul post.

[Adrian@]

Imi puteti spune daca in afara de variatorul de tensiune si termocupla eventual priza schuko mai trebuie ceva si daca linkurile de mai jos corespund cu piesele nevesare ?
https://www.adelaida.ro/termocuplu-tip-k...-350c.html
https://www.joom.com/ro/products/1522058...2055998602

[renatoa]

Termocupla nu prea e tipul corect, nu masori temperatura pe o teava, ci intr-o masa de boabe.
Plus ca pretul... mama, mama...

Asa ceva este mult mai aproape de necesitati... si de buzunar:
https://magazin.undatech.ro/senzori-de-t...100mm.html
Si ce faci doar cu termocupla ? 

Variatorul ar fi bun pentru motor, dar mai important este cel pentru incalzire in prima faza.
Din acela pot sa iti dau eu, am facut rezerve si pot renunta la unul.

[Adrian@]

Multumesc mult Renato
Cum facem ?

[renatoa]

Pai, fie posta, daca ai adunat tot restul si stai doar in asta... fie direct in we viitor, cand trec prin Dragasani.

[rusalexro]

Salutare,

Ma intereseaza sa-mi fac si eu o astfel de masinarie si am cateva intrebari legate de simplificarea ei putin.

Nu ma intereseaza ventilatia variabila, as vrea sa ramana tot timpul la maxim.

Atunci ma gandesc sa fac urmatoarele modificari:
1. renunt la pasul 2 (decuplarea ventilatorului) Atat timp cat aparatul este pornit, ventilatorul va merge la max
2. voi conecta rezistenta de incalzire la variatorul de tensiune AC 220v
3. variatorul de tensiune AC 220v se va alimenta de pe placa (unde erau conectate inainte firele care mergeau la rezistenta de incalzire) - asta daca pot cumva ca inglobez variatorul in carcasa popperului

Ce ziceti? ar fi ceva riscuri sau probleme?

[renatoa]

Ventilatorul nu va merge la maxim daca vei varia puterea, circuitul care da voltajul ventilatorului fiind inseriat cu rezistenta de incalzire.
Deci vei avea fluxul de aer cel mai mic la start, cand ar trebui exact invers...

[rusalexro]

Vreau sa leg doar rezistenta la regulator, nu tot circuitul,
Ventilatorul sa ramana pe circuitul original conectat tot timpul la 220v.

Astazi primesc popperul, si dupa ce il desfac o sa vad daca merge ceea ce am gandit eu, pana acum am fost doar la nivel teoretic.

[Laddu]

Ventilatorul functioneaza la 24V DC, daca il lasi legat la 220V AC o sa se arda. De asta trebbuie sa le separi si sa folosesti o sursa separata pentru ventilator.

[rusalexro]

@Laddu, nu ma refer sa conectez motorul 24V la 220V, ma refer sa nu scot diodele, si motorul ventilatorului sa se alimenteze de pe placa electronica, la fel ca si cand este in utilizare normala, inainte sa desfac aparatul.

Am primit popper-ul zilan si l-am desfacut.

ce vreau sa fac acuma sunt urmatorii pasi:
1. desfiintat senzor temperatura si legat firele intre ele
2. alimentat variatorul AC 220V de la acelasi cablu de la care se alimenteaza toate circuitele popperului (sau mai bine direct de pe placa electronica)
3. dezlipit firele care merg la rezistenta de incalzire
4. conectat firele care merg la rezistenta de la variatorul de tensiune

Acum intrebarea este de ce sunt 3 fire care merg la rezistenta?
Eu am unul rosu si unul albastru care sunt faza si null-ul, dar mai este si unul alb, stie cineva ce rol are?

[Laddu]

@Laddu, nu ma refer sa conectez motorul 24V la 220V, ma refer sa nu scot diodele, si motorul ventilatorului sa se alimenteze de pe placa electronica, la fel ca si cand este in utilizare normala, inainte sa desfac aparatul.

Nu imi e clar exact ce ai vrut sa zici sau sa faci. Dar cei ~24V se obtin din caderea de tensiune de pe rezistenta, trecut prin full bridge rectifier-ul ala ca sa-l converteasca la DC.
 

Acum intrebarea este de ce sunt 3 fire care merg la rezistenta?
Eu am unul rosu si unul albastru care sunt faza si null-ul, dar mai este si unul alb, stie cineva ce rol are?

Din ce imi aduc aminte, sunt 2 rezistente in serie, una mica si una mare, cea mare fiind decuplata de senzorul mecanic de temperatura. Al treilea fir, cel alb, se leaga parca la imbinarea dintre rezistenta mare si cea mica, si se duce ca faza la motor, legat parca direct pe diodele rectificatoare.

[renatoa]

Placa aia "electronica" din care ai dumneata impresia ca se alimenteaza motorul, nu este decat un distribuitor, ca sa nu stea firele in aer.
"Ventilatorul NU ARE CUM sa ramana pe circuitul original conectat tot timpul la 220v..." pentru ca in acel circuit original se afla si rezistenta de incalzire, toate sunt conectate in serie.
Ai scos heaterul ca sa il treci separat pe variator = ai lasat motorul in aer.

Poti pune variatorul in locul senzorului de temperatura, acolo e locul lui.
Variaza caldura si o sa auzi cum variaza si turatia.

[rusalexro]

@renatoa. merci de explicatie, incercam sa elimin cat mai multe componente, dar acum inteleg de ce au fost puse acolo ...

[rusalexro]

L-am terminat multumesc pentru sfaturi si explicatii

La prima folosire am prajit boabele de a iesit uleiul din ele :)). Invatam si sper sa imi iasa mai bine data viitoare

[renatoa]

Ar fi instructiv sa povestesti ce ai facut pe acolo... :)
Sursa separata pe motor ?
Model de dimmer ?
Ai facut calibrarea initiala ca temperatura la iesirea din fante sa fie in intervalul 175-200-250 grade ? Cred ca nu, ca asta ar fi fost protectie sigura contra unei prajiri cu ulei pe boabe.
Vad ca ai acolo o scala la potentiometru, poate ne spui ce reprezinta.

[rusalexro]

Am renuntat la modificarile de care am discutat initial, si am urmat instructiunile primului post cu exceptia variator tensiune DC (ventilatorul va merge tot timpul la maxim)

Am folosit acest variator de tensiune 220V: https://contactelectric.ro/placi-dezvolt...4000w.html 

In cutia electrica am pus variatorul de tensiune AC 220V (cu potentiometru) si sursa de aliemntare 24V pentru motor

Dupa asamblare am modificat tensiunea de alimentare din potentiometru pana am ajuns la o temperatura stabila de 155 grade C (insemnata in partea dreapta) dupa care am cautat valoarea perfecta pentru 240 grade C. Asta sa intamplat cu sonda direct la iesirea uneia din gaurile de ventilatie.

Din pacate intre aceste 2 temperaturi plaja de rotire a potentiometrului este foarte mica, risti sa treci usor de 260 grade. vreau sa-i pun un stopper acolo.

Imi pare rau ca aseara in timp ce prajeam (si potentiometrul era pe 240 grade) nu m-am uitat efectiv ce temperatura au boabele, next time ...

A fost si o prajeala de proba si de invatat, FC a fost foarte usor de remarcat, si m-am tot uitat la boabe cum isi transforma culoarea, dorind in acelasi timp sa vad si cat timp trece pana la SC. in total au stat 13.5 minute la prajit.

Intre FC si SC a trecut f putin timp, eu credeam ca pocniturile sunt tot de la FC, deja a inceput sa iasa fum (de la cafea, nu aparat), boabele erau deja negre, m-am panicat ca le prajesc prea tare, am oprit aparatul, in loc sa opresc doar temperatura, pana am fugit repede sa iau o sita sa le racesc, ele evident s-au mai copt :)) dar experienta a fost una reusita pana la urma

Am folosit 80 gr. de cafea verde si am ramas cu 65 gr., dar cred ca voi scafea la 60 gr. de cafea verde pentru ca la 80 a trebuit sa amestec f mult, cred ca primele 7 minute am amestecat in continuu. cam dupa 5 min, boabele au inceput sa se invarta singure, dar nu sa circule si pe directia verticala, boabele de la fund sa vina la suprafata.

[Laddu]

Frumos, felicitari. Ce a fost mai usor a trecut :) De acum urmeaza partea cu experimentarea... succes

[Mitica]

Sa nu le arunci, le asteapta userul Levo cu placere si curiozitate.

[renatoa]

Si in cat timp s-a intamplat FC-ul ?

Mi se pare ciudat, ma intreb daca termometrul ala e in regula, greu de crezut ca poti aduce boabele in halul asta cu 240 grade ET... 
Era bine daca aveai versiunea digitala a variatorului, stiam mai exact la ce % din putere te invarti...

As zice sa renunti la masurarea temperaturii in boabe, si sa asezi sonda lipita de perete, ca sa ai confirmare permanenta a temperaturii aerului.
Sunt masini la care masurarea temperaturii boabelor e asa o loterie, incat mai bine te ghidezi dupa aer, cum se povesteste aici:
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...2#pid64032